Штамбовая смородина: посадка и уход, формирование, отзывы

Вредители и заболевания

Штамбовая смородина болеет реже, чем кустовая, если правильно подобраны сорта. Из вредителей чаще всего встречаются такие:

1. Почковая моль – крохотная бабочка с размахом крыльев около 2 см. Гусеницы зимуют у основания куста, весной поедают содержимое почек и после цветения становятся бабочками. Откладывают яйца в ягодах, уничтожая урожай.
2. Смородинная тля – легко выявляется на растении по листьям с вздутыми пятнами, а также искривленным молодым побегам. Насекомые обитают на нижней стороне листовых пластин, зимуют на ветках ягодных культур.
3. Почковый клещ – поедает почки растения. Его можно заметить весной по слишком большим набухшим почкам. Выедая сердцевину, клещ перебирается на новое место, истощая смородиновый куст.
4. Смородинная стеклянница – это бабочка, гусеницы которой живут в побегах, выедая внутреннюю часть. Вредителя можно обнаружить во время обрезки по черной сердцевине срезанных веток.

В борьбе с вредителями используют инсектициды («Актара», «Фуфанон», «Искра» и т. д.).

Для защиты от насекомых можно посадить в приствольном круге бархатцы и пиретрумы. До распускания почек смородину обливают кипятком, чтобы уничтожить зимующих на кусте гусениц, клещей и тлю.

Смородина подвержена также различным грибковым и вирусным инфекциям В целях профилактики ранней весной проводят обработку фунгицидами. Повторяют опрыскивание во время бутонизации и после цветения, если есть тревожные признаки. Вирусные инфекции не подлежат лечению, больные растения удаляют с участка и сжигают.

Как вырастить штамбовую смородину

Особых отличий в уходе за обыкновенными и штамбовыми кустами смородины нет. Для получения высоких урожаев важны своевременные поливы и подкормки, правильная обрезка и защита от вредителей. Большое значение имеет подвязка ветвей, поскольку часть урожая легко обламывает плодоносящие побеги.

График полива и подкормок

Штамбовая смородина нуждается в умеренном поливе. Почва не должна пересыхать в период цветения и формирования завязей, это негативно отразится на будущем урожае. График полива зависит от погоды и качества почвы. В жаркие летние дни, когда нет дождей, смородину поливают два раза в неделю, выливая по 2-3 ведра под каждый куст. Удобно организовать капельный полив.

Подкормки проводят так же, как и для обычных ягодных кустарников, не злоупотребляя мочевиной. Весной вносят комплексные удобрения с повышенным содержанием азота. Летом во время формирования урожая вносят перепревший навоз, сернокислый калий и суперфосфат. В сентябре подкармливают растения также двумя последними компонентами.

Мульчирование и рыхление грунта

После каждого полива приствольный круг необходимо рыхлить, удалять появляющиеся ростки сорняков. Если пренебрегать процедурой, на поверхности почвы образуется корка, грунт уплотнится, и корни не смогут получать достаточное количество кислорода.

Упростить уход помогает мульчирование приствольного круга. В качестве мульчи используют скошенную траву, кору деревьев, компост, торф, опилки и т. д.

Обрезка

Обрезку штамбовой смородины проводят ежегодно, удаляя поросль, появляющуюся на стволе и от корней. Начиная с четвертого года после посадки вырезают ветки, которые прекратили плодоношение. Поддерживают форму кроны, удаляя побеги, растущие внутрь, мешающие доступу света и воздуха к плодоносящим ветвям.

Подвязка

Прочная опора позволяет ветвям не обламываться

С момента посадки штамбовую смородину подвязывают к опоре как на фото, выше места прививки. Подобно винограду, эта культура не может расти на собственном стволе без поддержки. Чтобы ветки не обламывались под обильным урожаем, сооружают зонтичную чаталовку:

• в верхнюю часть опоры вкручивают саморез;
• к нему привязывают отрезки шпагата нужной длины;

Подвязывают ветви, немного подтягивая вверх

Так побеги надежно защищены от обламывания в месте соединения со штамбом.

Подготовка к зиме

Золотистая смородина, которую используют в качестве подвоя, устойчива к морозам, без снега и укрытия выносит до -33 °C. Корнесобственная черная штамбовая смородина менее устойчива к воздействию холода и может подмерзать. Для предохранения от сильных заморозков, особенно в бесснежные зимы, молодые саженцы заворачивают в чехол из двух слоев агроспана.

Как вырастить смородину на штамбе своими руками

Чтобы вырастить смородину штамбовой формы, прежде всего нужно посадить саженец. Для лучшего приживания необходимо провести предпосадочные работы. А после успешной высадки можно приступать к формированию кроны на штамбе.

Знаете ли вы? Сок чёрной смородины в пищевой промышленности используют как натуральный краситель.

Предпосадочные мероприятия

Перед посадкой необходимо подготовить и участок, и саженец. Место для высадки следует убрать и избавить от сорняков. Посадочную яму необходимо выкопать заранее. Параметры лунки: 0,5 м глубина и 0,5 м ширина. До посадки лунку заправляют плодородной смесью из таких компонентов:

• 10 кг компоста;
• 200 г золы.

На расстоянии 15 см от центра ямы вбивают деревянный кол — он понадобится для последующей подвязки растения. После подготовительных работ на участке можно приступить к подготовке саженцев.

Сначала корневую систему растений избавляют от грунта. Затем корневище погружают в биостимулятор или стимулятор корнеобразования. Фермеры оставляют хорошие отзывы о растворе «Агромикс Эпин Макси» с добавлением «Корневина». Корни в этом препарате нужно замочить на 3–4 часа.

Посадка саженцев

Высадка саженцев проводится следующим образом.

1. Разместить саженец в яме вертикально.
2. Придерживая сеянец, расправить корневую систему.
3. Заполнить свободное пространство в лунке водой.
4. Засыпать землёй и обильно полейте саженец.

Корнесобственный

Для формирования штамба таким образом необходим лишь куст смородины. Процедуру проводят ранней весной до начала вегетации. Технология корнесобственной формировки следующая:

1. На кусте оставить прямую ветвь высотой около 90 см и прищипнуть.
2. Почки на выбранном стволе, кроме 4 верхних, ослепить.
3. Все побеги, кроме выбранного, полностью вырезать.
4. После начала вегетации боковую поросль прищипывать, а из оставшихся почек прищипывают над 3-м или 5-м листом.
5. Через год побеги снова прищипнуть таким же образом.

На подвое

Формирование на подвое — способ более современный, чем корнесобственный. Для процедуры понадобятся подвойный куст изначально штамбовой формы и черенок для привоя.

К формированию приступают, когда подвой вырастает до 0,8 м. Верхушка проводника должна иметь толщину 0,5 см. С более тонкими побегами черенок может не привиться. Привой должен иметь 3–4 живые почки.

Возможно, вас заинтересует информация, как подкормить смородину крахмалом.
Работа проводится по такому алгоритму.

1. На штамбе высаженного растения ослепитеь все почки.
2. Привой обрезать так, чтобы получился гладкий диагональный срез.
3. Такой же срез сделать на подвое.
4. Присоединить привой к подвою срезами.
5. Примотать место прививки изолентой или плёнкой.
6. На 2-й и 3-й годы после прививки боковую поросль на привое прищипывать над 3 листом, штамб полностью очищайте от побегов и почек.

Нюансы ухода за штамбовой смородиной

Чтобы штамбовое растение выросло устойчивым к воздействию негативных факторов, а плоды были крупными, сочными и вкусными, учитывают несколько важных моментов:

Правильная посадка. Правила для всех разновидностей и сортов культуры разные. Полное соблюдение технологического процесса подразумевает еще и понимание особенностей подготовки ямы, внесения удобрений, подвязки.
Подкормка. Этого правила придерживаются не все, а зря, ведь применяя подкормку, можно существенно повысить урожайность.
Защита от вредителей и заболеваний. Смородина — уязвимая культура, потому существует необходимость в реализации профилактических и лечебных мероприятий. При таком подходе существует высокая вероятность сохранения урожая.
Обрезка и полив

Важно своевременно обрезать лишние ветки и регулярно поливать растение.

Полив

Избыток влаги и застой воды нежелательны. Тем не менее, осуществлять полив надо регулярно, не допуская пересушивания почвы. В противном случае ухудшится качество урожая не только в конкретный год, но и в последующие. Почки растений, которым не хватает влаги, очень слабые, ягоды мельче и быстро осыпаются. Последствия пересыхания наблюдаются долгое время.

Рыхление, мульчирование

К обработке почвы приступают в последние дни апреля. При рыхлении выдерживают глубину 7 см. Далее грунт мульчируют. Оптимальная толщина слоя мульчи — до 10 см. Рыхление выполняют через каждые 14 дней, также пропалывают сорняки.

Внесение удобрений

При посадке растений в почву добавляют известь (0,3–0,8 кг/м2 при pH 4–5,5). Для 1 кв. м грунта достаточно применить смесь следующих веществ: сернокислый калий — 25–35 г, гранулированный суперфосфат — 150–200 г, органика — 3–4 кг.

Для смородины очень полезны удобрения, содержащие калий, фосфор и азот. Чтобы насытить почву этими элементами, можно применить навоз или перегной

Также важно помнить о вреде хлора, потому перед покупкой стоит внимательно изучать состав выбранного удобрения. Увеличить урожайность помогают опрыскивания парным коровьим молоком, предварительно его соединяют с водой в соотношении 1:10

Обрезка

Для обрезок подходят поздняя осень и ранняя весна, а именно — период, когда листья уже опали или еще не сформировались. Растение формируют из 16-20 веток разного возраста, ежегодно оставляя по 3–5 нулевых побегов. Ветки, плодоношение которых длилось 6-7 лет, удаляют.

Осуществляют тщательный осмотр кустового растения, по результатам которого обрезают очень длинные и слишком низкие, разветвленные, кривые и спутанные ветки, препятствующие нормальному росту других побегов. После завершения работ срезы больше 8 мм обрабатывают садовым варом.

Подвязка

Обычно необходимость в подвязке возникает на четвертый или пятый год жизни растения, когда дерево крупное, раскидистое. В районах с порывистыми ветрами подвязку используют как способ защиты от негативного воздействия. Предотвратить выраженное обвисание веток помогает правильно выполненная обрезка. Оставляют до 20 побегов, оставшиеся ветки крепят к опоре.

Предзимнее укрытие

Смородину готовят к зимовке путем выполнения следующих действий:

• за 14 дней до заморозков смородину перестают поливать, что позволяет растению сбросить листья;
• собирают опавшую листву и удаляют старый слой мульчи;
• длину веток сокращают на 10-15 см, если этот этап был пропущен в прошлом году;
• почву рыхлят, если удобрения не вносились после сбора урожая, удобряют калийно-фосфорным составом, затем окучивают на высоту 10 см, мульчируют при помощи опилок или опавших листьев с декоративных растений (оптимальная толщина слоя — 5-7 см);
• полив допускается перед самыми заморозками и только в том случае, если почва очень сухая (предварительно отодвигают мульчу).

В северных регионах ветки пригибают к снежному покрову, что позволяет снизить риск вымерзания. Выращивание смородины на штамбе — творческий процесс. Такой подход к посадке растения позволяет сэкономить место в своем саду и расположить много деревьев на небольшом земельном участке. В результате кустовое растение приобретает привлекательный вид и приносит хороший урожай. Преимуществ масса, а недостатки практически отсутствуют.

Штамбовая смородина: как сделать?

Штамбовая смородина. Мастер-класс + видео

​Продолжительность жизни штамбового растения может достигать 15-18 лет, что несомненно больше чем у растения кустарниковой формы.​

​Образуется более аккуратная крона растения, позволяющая производить высадку соседних кустов на расстоянии от 30 см друг от друга.​

​Перед началом посадки корневая шейка саженца очищается от всех почек и дополнительных побегов.​

​Далее формирующая куст обрезка продолжается в течение 3 лет.​

​4. На четвертое лето плодоношение будет более обильным. Наш штамб оформится, будет толстым, здоровым с глянцевым блеском. И в четвертое лето прищипка побегов производится так же, как и в предыдущие годы. С этого года в кроне вырезаются все черные шероховатые ветки — это старые ветки.​

​Плюсы от штамбования кустов. Ветки с ягодами не будут примыкать к земле, значит, будут меньше болеть.​

​3. На третье лето крона уже будет довольно густой. Все ее разветвления должны быть прищипнуты, все ветки, растущие ниже кроны и от корня, уничтожены. В это третье лето деревце уже даст небольшой урожай.​

​Любой сорт черной, красной и белой смородины можно вырастить в виде деревца.​

​Скажем, в Подмосковье в январе средняя высота покрова составляет около 50 см. Желательно, чтобы крона штамбового растения была не ниже полуметра от поверхности снега. Поэтому, делая прививку, разместите ее на высоте 1-1,2 м от земли. В других регионах высоту прививки может варьировать.​

​Используют штамбы как в одиночных, так и в групповых посадках. Можно сформировать целые ансамбли с переплетением традиционных растений, цветочных культур и штамбовых форм.​

​Больше информации можно узнать из видео.​

​Декоративный вид растения не оставляет равнодушным никого.​

​Значительно облегчается уход за растением.​

​Удаление почек производят также на всем побеге на выбранном для штамба уровне. К примеру, высота штамба двулетней смородины может достигать 40 см, а у молодого саженца она составляет 20-25 см.​

​Формировать куст смородины можно на свое усмотрение, придавая ему не только вид красивого кустарника разнообразной формы, но и вид прекрасного деревца. Такое деревце получает название штамбовое.​

​Надо сказать, что жизнь такого смородинного деревца примерно на 3-4 года дольше, чем у обычного смородинного куста, то есть она может продлиться 15- 18 лет. Надо помнить, что каждый год нужно проводить вырезание побегов ниже штамба, от корня и вырезание старых веток.​

​Почву под деревцем легко обрабатывать, можно даже посадить фитонцидные и отпугивающие вредителей растения (чеснок, сельдерей листовой, кориандр, герань, бархатцы, ноготки и т.п.), при этом не останется места для сорняков.​

Смородина и крыжовник на штамбе

Смородину любой цветовой гаммы и крыжовник превратить в штамбовую форму проще всего прививкой.

В качестве подвоя используется смородина золотистая. Чаще всего подвой выращивают из семян, уже на 3-й год сеянцы готовы к прививке. Прививать можно как зимой (проводя эту процедуру на выкопанных из земли подвоях), так и ранней весной, в период первого сокодвижения (в открытом грунте). Мне больше по душе второй способ, да и процент приживаемости в таком случае выше.

Прививку осуществляют способом улучшенной копулировки, оставляя на черенке привоя по 3-4 почки.

Изолируют черенок полиэтиленовой лентой. Обычно уже спустя несколько дней почки пробуждаются, и появляются молодые приросты, которые активно растут

Важно вовремя снять обвязку, дабы не допустить перетяжек, и установить колышек-опору, который не даст хрупкому штамбу переломиться от порыва ветра

В дальнейшем за растением нужно следить -удалять сорняки в приствольном круге и приводить в порядок крону, удаляя загущающие ее побеги, а также высохшие и больные.

Уход за штамбовым крыжовником

Штамбовые посадки требуют к себе более внимательного отношения.

Полив

Крыжовник относится к засухоустойчивым культурам, но регулярный полив, особенно в период цветения, обеспечивает хороший урожай. Его проводят не реже 1 раза в неделю, когда растение цветет, в остальное время — 1 раз в 2 недели. Полив важен для молодых растений в жаркую и сухую погоду. В этом случае его проводят чаще, чем в обычные дни, по мере высыхания почвы. Норма расхода воды на 1 куст — 50 л.

Рыхление и мульчирование почвы

Для предохранения корней от перегрева в жару, задержки влаги в почве, уменьшения роста сорняков, обеспечения культуры питательными веществами почву периодически рыхлят и мульчируют. В качестве мульчи используют опилки, торф, скошенную траву и солому.

Удобрения и подкормки

Во время посадки в почву вносят органические удобрения в виде перегнившего навоза или компоста. Весной, чтобы обеспечить крыжовник питательными веществами, также применяют органические средства. Для этого почву вокруг куста мульчируют перегнившим навозом, но так, чтобы он не попал на стебель.

Кустарник нуждается в калии и азоте. Ежегодно вносят 100–200 г азота и 15 г калия на 1 м². Если почва кислая, применяют доломитовые комплексы, которые нормализуют баланс магния и кальция.

Обрезка

Чтобы сформировать правильную форму штамбового куста, его обрезают. При этом удаляют мощные побеги, которые неудобно или некрасиво расположены. Удаляют старые и поврежденные ветви. В зависимости от метода выращивания крыжовника на штамбе обрезка различается.

Если крыжовник выращивают методом прививки, в конце первого или второго сезона (это зависит от силы роста куста) его формируют из центральной ветви и 4–6 вокруг. Подвой обрезают выше почки на ¼ от сезонного прироста. Боковые ветки укорачивают, придавая растению форму сферы. В последующем оставляют по 4 ответвления, которые каждый год укорачивают на 20 см. Также удаляют старые, слабые и проблемные побеги. При обрезке сохраняют побеги в возрасте от 1 до 3 лет, более старые ветви удаляют. Таким образом, за 5 лет формируют крыжовник необходимой формы, который плодоносит от 7 до 10 лет.

Когда куст формируют на собственных корнях, после его укоренения выбирают 1 побег. Остальную поросль обрезают по уровню земли. На побеге удаляют все нижние почки, оставляют только верхние 4-5 штук. В последующие периоды боковые ветви укорачивают, оставляя на них по 4 разветвления. В результате формируют сферическую форму. По мере роста культуры срезают старые и поврежденные ветви, удаляют поросль вокруг.

Опора

Чтобы крыжовник не сломался, используют опорную систему, которую устанавливают со стороны ветра. Это может быть деревянный кол или металлический профиль. Опору из дерева очищают от коры, обрабатывают пропиткой, чтоб она не гнила, и красят. Крыжовник привязывают к колышку на уровне кроны и в середине штамба.

Подготовка к зиме

Крыжовник — зимостойкая и морозоустойчивая культура. Однако если зима в регионе суровая и малоснежная, его лучше высаживать под защитой построек. В холодный период рекомендуют увеличить слой мульчи вокруг ствола, окучить его и прикрыть лапником.

Плюсы колоновидной смородины

• Бывалые садоводы говорят, что колоновидная смородина намного лучше обычной по таким параметрам:
• саженец быстрее адаптируется после посадки в открытый грунт;
• не приходится прикладывать особых усилий, чтобы сформировать куст, он изначально растёт вверх, ему нужно лишь немного помогать, используя такой приём, как подвязка ветвей;
• одномерные ягоды, которые удобно перебирать и сортировать, мелких очень мало, все плоды в основном средней величины или даже крупные;
• более устойчивы к разным видам паразитов, болезней;
• сорта были выведены в результате упорного труда селекционеров, почти все они относительно «молодые», и работа специалистов над их уровнем урожайности и иммунитетом продолжается;
• длительное хранение плодов в гроздьях без опадания (до двух недель).

Виды растений

Высота штамбового дерева обычно не превышает двух метров. Но некоторые экземпляры дорастают и до 5 м. Правильно оформленные растения выглядят привлекательно в любое время года. Даже зимой, когда опадают все листья, крона сохраняет форму шара. Она покрывается снегом, превращая дерево в огромную снежинку. А летом появляются первые цветы и плоды.

Кроме красоты, такие растения имеют и другие преимущества. Штамбовые деревья довольно компактные, они не займут много места на участке. Круглую крону легче обрабатывать и собирать урожай с нее намного проще.

Самая распространенная форма штамба — плакучая. Обычно так стараются стилизовать рябину, вяз, козью иву, некоторые сорта яблони.

Такие растения пересаживали на участок из дикой природы или выводили искусственным путем.

Если привить дерево в нижней части подвоя, то ветви будут ползучими.

А при работе с высоким стволом получится проникающая крона, она бывает четырех типов:

• рефлекс;
• инверс;
• пендула;
• зонтичный.

При рефлексе побеги растут вертикально вниз, а при инверсе — по дуге. Пендула — это форма кроны, при которой ветви свисают под углом 60 или 30 градусов. У зонтичных деревьев побеги направлены горизонтально и немного поднимаются.

Если сформировать штамб у таких кустарников, как кизильник или можжевельник, то крона у них будет плакучей. А туя, акация, лиственница и клен приобретут форму шара.

Уход

За штамбовой смородиной уход настолько простой, что с ним справится даже начинающий садовод. Достаточно выполнять несложные рекомендации, и уже на третий сезон жизни смородина порадует полноценным урожаем. Плодоносит деревце штамбовой смородины на протяжении 15-18 лет.

Полив

Смородина не любит переувлажнения, но и слишком пересушенная почва может стать причиной сброса завязей плодов. В период вегетации ее необходимо поливать 1 раз в неделю по 2-3 ведра воды на каждое растение. Особенно полив надо усилить в летнюю засуху. Полив производят в вечернее или утреннее время слегка теплой, отстоявшейся водой.

Подкормка

В первые 2 года после посадки штамбовая смородина в подкормках не нуждается. Начиная с третьего сезона, весной вносят минеральный комплекс, в котором преобладает азот. В период плодоношения и осенью надо вносить минералы с преобладанием фосфора и калия.

Обрезка

Ранней весной снимают зимнее укрытие, затем производится санитарная обрезка, в ходе которой надо удалить все промерзшие и поврежденные за зиму побеги. Далее приступают к формирующей обрезке. Обычно обрезают 3-4 летние ветки и оставляют новые.

Размножение

Штамбовая смородина прекрасно размножается при помощи черенков:

1. В июле из середины здорового и мощного побега надо вырезать черенок с 5 глазками.
2. Высадить черенок в грунт, оставив над поверхностью одну почку.
3. Перед наступлением холодов прикрыть черенок слоем листвы.
4. Весной надо обрезать боковые отростки, полив и подкормку производить по обычной схеме.
5. На следующий год следует обрезать основной побег до высоты 85 см, оставить только 3-4 верхние почки, остальные ликвидировать.

Заболевания и вредители

Поскольку ветки штамбовой смородины располагаются далеко о земли, то вредные насекомые ей не страшны. К заболеваниям смородина достаточно устойчива.

Зимовка

В регионах с суровыми зимами штамбовой смородине понадобится укрытие. Следует произвести мульчирование прикорневой зоны, и укутать ствол и ветки укрывным материалом. Весной укрытие разбирают.

Формируем штамбовую смородину своими руками

Саженцы смородины на штамбе можно не только купить, но и вырастить самостоятельно. Есть два способа их получения:

• формировка на собственных корнях;
• прививка на мощный подвой.

Первый способ применялся ещё садоводами-первооткрывателями штамбовой смородины, а второй появился чуть позже, но уверенно завоевал пальму первенства. В наше время большинство саженцев из питомников получают с помощью прививки ценных сортов на специальные подвои. Это не так уж сложно, если внимательно прочитать «инструкцию» и сделать всё правильно.

Формировка корнесобственной смородины на штамбе

Для получения штамбовой формы нужно обрезать куст таким образом, чтобы он стал напоминать дерево (имел ствол и крону). Подойдёт любая имеющаяся у вас сортовая смородина: красная, белая, чёрная или золотистая. Самыми красивыми, конечно же, будут деревца с красными плодами. Учтите это, если определяющим фактором для вас является декоративность.

Формировку начинают проводить ранней весной, когда уже потеплело (прекратились морозы), но ещё не началось сокодвижение. Делается это следующим образом:

1. Оставляем на кусте самый прямой и полностью развитый побег 1-2 года (его длина должна быть близкой к 1м).
2. Обрезаем все остальные побеги под корень.
3. На оставшемся центральном проводнике прищипываем верхушку.
4. Оставляем верхние 3-4 почки, а все расположенные ниже «ослепляем» (т.е. удаляем).
5. К лету из оставленных почек вырастут побеги – обрезаем их над 4-5 листиком.
6. На следующий год такую процедуру проделываем на побегах следующего порядка.
7. С третьего года прекращаем формировку, лишь прореживая крону (удаляя загущающие и неправильно растущие побеги) и при необходимости проводя санитарную обрезку.
8. На стволе каждый год удаляем все почки (если они появляются) и убираем поросль.

Создание штамбовой смородины с помощью прививки

Для получения привитой формы штамбовой смородины нужен подходящий подвой. Чаще всего это саженец золотистой смородины. Кстати, есть определённые сорта, которые выращивают специально для подвоев. О них можно узнать в питомниках. Но для получения смородины на штамбе подойдёт и самый простой доступный вам сорт.

Создание штамбовой формы с помощью прививки пошагово:

1. Подвой выращиваем, укоренив соответствующий черенок. На нём удаляем все лишние побеги, оставляя один – самый прямой и сильный. Прививку можно делать, когда он достигнет 80 см в высоту.
2. Время прививки – ранняя весна. Для её осуществления берём черенок зимостойкого и урожайного сорта смородины, который также отличается высокой устойчивостью к болезням/вредителям. Он должен быть одревесневшим, с вызревшими почками и толщиной примерно 5 мм (+/-).
3. Обрезаем его до 3-4 почек.

Прививаем к штамбу с помощью улучшенной копулировки (как это делать, написано здесь).

1. На стволе убираем все собственные почки.
2. Летом, когда из привитых почек вырастут новые побеги, обрезаем их (пинцируем) над 3 листиком. Делается это по достижении побегами 10-12 см. Если они вырастут длиннее 15 см, появится повышенная парусность, которая может послужить причиной повреждения деревца ветром. Поэтому такое прищипывание нужно всегда делать своевременно.
3. На второй год летом прищипываем побеги следующего порядка (тоже над 3 листом).
4. Во все последующие годы производим санитарную и прореживающую обрезку (как и в случае с корнесобственным штамбом). Кроме того, с 4 года появляется необходимость в омолаживающей обрезке. Её выполняют путём удаления старых отплодоносивших побегов.
5. На стволе подвоя каждый год будет образовываться поросль, которую нужно своевременно убирать (лучше в состоянии почек).