Выращивание рассады индетерминантных томатов

Как правильно пасынковать помидоры?

Образование пасынков у детерминантных и индетерминантных сортов томата отличается. Рассмотрим подробно правила пасынкования помидоров в зависимости от типа куста.

Пасынкование помидор с индетерминантным кустом

Индетерминантные сорта характеризуются неограниченным ростом главной верхушки и всех боковых побегов. Если не проводить пасынкование таких растений, то они быстро занимают весь объем в теплице, и получить качественный урожай не получится.

Как пасынковать помидоры в теплице с индетерминнатным типом куста? В зависимости от их сорта формируют, оставляя один, два, а также три главных побега.

При формировке, включающая только один стебель, убирают все пасынки в пазухах листьев, оставляя только главный побег с плодоносными кистями. В теплицах постепенно спускают томат и укладывают стебель на поверхность грунта, а все образующиеся пасынки продолжают удалять.

Формируя в два и более главных стебля, соответственно столько же оставляют расти дополнительно побегов. Они превращаются в плодоносные побеги и становятся дополнительными стеблями. Остальные все побеги постепенно удаляют, не давая им перерасти.

Пасынкование  помидор с детерминантным кустом

По теме:

НАЗАД

ВПЕРЕД

1 из 75

Главный побег детерминантного томата всегда завершковывается, т.е. заканчивает рост, образуя на конце кисть. Если при этом удалить все пасынки, то у растения не остается ростовой верхушки. Оно больше не образует побегов с новыми плодоносными кистями и листьями. Урожай такого томата ограничивается только образовавшимися ранее плодами.

Чтобы не удалить нужные пасынки придерживаются следующих правил:

• их удаляют не ранее вырастания на 4-5 см;
• перед началом удаления определяют пасынок, который станет главным ростовым побегом;
• при сомнении в удалении побега его оставляют расти, его можно будет впоследствии прищипнуть, завершив рост.

Пасынкование помидор в картинках более наглядно покажет места удаления лишних побегов и формирование куста.

Сорта и гибриды с супердетерминантным типом ветвления куста имеют свои особенности в пасынковании. В настоящее время выведены сорта помидоров без пасынкования. Если удалить все лишние побеги до первой кисти, то впоследствии их можно, вообще, не пасынковать. К таким помидорам относятся, например, Аляска, Белый налив 241, Вершок, Бони М, Гаврош, Грунтовый грибовский 1180, Москвич, Ракета, Сибирский скороспелый, Ямал.

Большинство детерминантных сортов, выращиваемых в открытом грунте, не пасынкуют, так как это приводит к снижению урожайности. Пасынкование помидор наиболее актуально в тепличных условиях, потому что в них стараются получить максимум урожая, окупив затраты на обслуживание дорогостоящей конструкции.

Особенности пасынкования у разных сортов

Низкорослые сорта бывают:

• штамбовыми;
• супердетерминантными;
• детерминантными.

Все они имеют особенности формирования куста.

Важно! Для остановки роста пасынка, его необходимо прищипнуть через два листка после появления второй кисти

Штамбовые сорта

Этот вид формирует сначала соцветие, а после — пасынки, не лишающие сил растения. Из-за этого их практически не пасынкуют. К процедуре прибегают при необходимости получения раннего урожая (может ускорить созревание на 14 дней).

Супердетерминанты

У супердетерминантов формируется по три кисти на каждом стебле. Самые нижние пасынки и листва удаляются. Можно провести формирование в два стебля, чтобы ускорить процесс созревания урожая, но томаты вырастут средних размеров. Зато количество их будет больше. Формировка в один стебель позволит получить крупные помидоры, но будет всего три кисти.

Рекомендуем почитать о супердетерминантном сорте томатов «Оля».

Детерминанты

Их формируют из одного либо двух стеблей. В первом варианте оставляют основной стебель, а пасынки обрезают. Во втором — лишь пасынок под нижней цветочной кистью не удаляют. На нём оставляют две кисти, остальные будут на основном.

Допустима формировка куста другим способом: когда на основном стебле появляются три кисти, его верхушку прищипывают. Дальше будет расти пасынок, который появится из пазухи первой цветочной кисти. Его прищипывают, когда сформируется две кисти, и дают возможность вырасти ещё одному пасынку, на нём же, из пазухи его первой цветочной кисти.

Как пасынковать разные по высоте сорта?

С особой осторожностью нужно проводить пасынкование сортов с ограниченным ростом

В процессе формирования куста можно по неосторожности остановить дальнейший рост растения, если будет удалена верхушка роста, которая является самой важной частью помидорных растений, ведь именно здесь формируется основная часть урожая

Перед пасынкованием помидор нужно определить на кусте главный пасынок, который впоследствии превратится в ростовой побег. Лишние побеги обрывают еще до образования бутонов. Если сложно понять, стоит ли обрывать конкретный пасынок, его лучше не трогать. Впоследствии, если возникнет такая необходимость, его всегда можно прищипнуть.

Операция пасынкования томатов может проводиться по разной схеме. Всё зависит от возможной высоты конкретного помидорного куста.

Высокорослые помидоры

Подобные экземпляры могут достигать в высоту более 2 метров. На них за сезон вырастает множество пасынков. Из-за этого растения необходимо формировать в один стебель. Во время пасынкования томатов с куста нужно оборвать все стебли за исключением 10 плодовых веток. Если был выбран метод формирования в два стебля, то пасынкование нужно провести таким образом, чтобы на каждом стебле осталось одинаковое число побегов.

Среднерослые сорта

К ним принято относить растения, которые в процессе развития достигают в высоту не более 180 см. Их принято формировать в два-три стебля. В отношении этих сортов можно проводить вершкование. После удаления пасынков куст перестает расти. Чтобы этого не случилось, на каждом кусту необходимо в обязательном порядке оставить запасные 1-2 побега.

• При обнаружении явных признаков остановки роста необходимо сформировать из запасных пасынков растущую верхушку. Если же куст никак не отреагировал на удаление пасынков, то побеги можно удалить.
• После пасынкования томатов на каждом сформированном побеге должно остаться не более 4-5 плодовых кистей. Больше оставлять не стоит, так как корневой системе будет не под силу их выкормить.

Низкорослые сорта

Низкорослые сорта томатов отличаются от предыдущих тем, что не образуют много отростков. Многие из них являются скороспелыми. При пасынковании томатов у них удаляют верхушку, но не раньше, чем сформируется 4-5 цветочных кистей.

Удаление большего количества бутонов позволит получить более крупные плоды.
Лучше всего проводить пасынкование до формирования последней оставленной завязи. К примеру, на Урале этим занимаются до 1 августа. Остальные цветочные кисти, которые вырастают после этой даты, необходимо оборвать. Если завязи оставить, они в любом случае не успеют вызреть, поэтому лучше, чтобы растения потратили свои силы на уже завязавшиеся помидоры.
В более южных регионах начинать пасынковать томаты можно в более поздние сроки — с середины августа

Помимо удаления пасынков, нужно прищипнуть верхушки для остановки роста.
Во время пасынкования нужно соблюдать важное правило — его начинают после формирования первой кисти и проводят не чаще 3 раз в неделю.

Пасынкование помидоров в теплице

Пасынки удаляют, когда их длина еще не достигла 5 см. Обычно это делают не реже, чем раз в две недели, начиная с 10-14 дня после высадки рассады в грунт. Сильнее остальных ветвятся индетерминантные, т.е. сорта с неограниченным ростом (их стебель может достигать в высоту 3 м), поэтому их прищипывают и пасынкуют регулярно.

Пасынки лучше не срезать, а отламывать. Делать это нужно утром, так как в это время побеги легко ломаются. Чтобы на месте выломанного пасынка не появился новый, нужно оставить «пенек» длиной 2-3 см.

Если куст помидоров формируют в один стебель, удалению подлежат все пасынки. Если в два стебля, то еще оставляют тот побег, который находится ниже первой образовавшейся цветочной кисти и ближе всего к ней. Пасынок, из которого сформирован второй стебель, тоже будет давать боковые побеги, которые нужно своевременно удалять. Если куст формируют в три стебля, то оставляют еще и следующий нижний пасынок.

Индетерминантные сорта обычно формируют в один стебель: на нем оставляют только 5-10 кистей, продолжающих рост главного стебля, а все боковые побеги пасынкуют. При пасынковании детерминантных помидоров, (растений с ограниченным ростом) обычно оставляют 2 или 3 стебля. На главном стебле оставляют все сформировавшиеся кисти, а для формирования 2-го и 3-го побегов оставляют самые развитые пасынки. Остальные соцветия и побеги удаляют по мере их появления (как правило, раз в неделю).

Схема формирования куста томата

В каких случаях растения не пасынкуют

Низкорослые сорта томатов не пасынкуют

В удалении ненужных отростков особенно нуждаются индетерминантные сорта. Не обязательна такая операция низкорослым или гибридным саженцам.

Преимущества низкорослых сортов:

1. Устойчивость к холоду. Их не обязательно высаживать в теплицу. Семена некоторых можно высевать прямо в грядку, укрывая пленкой.
2. Уход простой: не надо отслеживать новые ответвления, не надо подвязывать
3. Урожай высокий. Питание поступает больше плодам, чем зеленой массе
4. Сроки поспевания ранние (85-110 дней)
5. Не нуждаются в тщательном подборе почвы
6. Имеют опрятный внешний вид

Среди сортов для открытого грунта:

“Москвич”

Лучший, устойчивый к холоду, перепадам температуры, фитофторозу и другим болезням.

Срок созревания от начала всходов 90 – 100 дней. На кисти по 6 помидоров.

Урожайность – до 10-14 кг на квадратный метр.

“Боец”

Сибирский сорт, устойчив к низким температурам, засухам. Хорош для северных районов.

Поспевание начинается на 98 день от начала прорастания. Общий вес с квадратного метра около 25 кг.

“Подснежник”

Отличная холодостойкость. Замечательно подходит для Карелии, Урала, других холодных регионов.

В теплых районах посев делается сразу в грядку.

Группа сортов “Гном”

Оправдывает свое название. Рост 45-50 см, реже вырастают до 130 см. Срок созревания: от появления всходов 86-109 дней. Устойчив к заболеваниям. С растения можно собрать свыше 3 кг помидорчиков (весом до 150 и даже 300 грамм) с прекрасной транспортабельностью, длительным сроком хранения.

Среди сортов для защищенного грунта:

“Невский”

Наиболее ранний сорт из всей культуры. Поспевание может начинаться на 70 день от прорастания семян.

Весом до 60 грамм. Сеют сразу в грядку, укрывают пленкой. Отлично растут в любом климате.

“Акварель”

Напоминает Бычье сердце. Абсолютно не нуждаются в пасынковании. Срок созревания – 95-100 дней. Вес помидора 85-120 грамм. Транспортабельны, долго хранятся.

“Янтарный”

Высота – до 36 см. Очень ранний. Начинает спеть на 81 день от появления первого ростка. Окраска яркая, желтая. Весом 46-70 грамм.

Урожайность до 7 кг с кв. м. Фитофторы и макроспориоза не боится.

Гибрид “Витязь”

Очень оправдан для теплиц небольших размеров.

Уход за помидорами

Помидоры черри для выращивания в теплице не требуют особых хлопот. Уход за ними включает в себя стандартный «набор»: полив, рыхление, а для интердоминантных сортов, еще и пасынкование. Полив необходим регулярный, но не обильный. Недостаток влаги приводит к растрескиванию плодов, а переизбыток влияет на водянистость и вкусовые качества. Рыхление улучшает доступ воздуха к корням и препятствует их гниению.
Как и грунтовые помидоры, растущие в теплице весьма чувствительны к «дождевому» поливу из шланга. Тем более, если это происходит от централизованного водоснабжения или скважины. Холодная вода и высокая температура воздуха оказывают пагубное воздействие на кусты. Лучший вариант – полив под корень теплой водой, например из бочки, которую желательно поставить непосредственно в теплицу.
В отличие от других видов помидор, черри необходимо подвязывать независимо от их размера. Это не относится только к ампельным сортам, которые выращивают в подвешенном состоянии.Если на открытых участках процесс опыления производится «естественным» путем, то в теплице – это дело человека. Ничего сложного нет: кисти слегка встряхиваются. От этого пыльца попадает на другие цветки. При этом надо учитывать, что температура должна быть не выше +35 градусов и не ниже +12, влажность при этом должна быть не выше 65%, а производить полив после этой операции не ранее, чем через 2 часа. Процедура опыления производится 2 раза в неделю.
Подкармливают черри так же, как и простые помидоры. Без химии обойтись сложно, но лучшим удобрением был и есть навоз. Раствор готовится так: в выбранную емкость засыпается навоз и заливается водой в пропорции 1:10, перемешивается и оставляется на дозревание на 2-3 дня, хотя минимально – 1 сутки. Потом разводится 1 л на ведро воды и подливается по одному литру под корень.

Формирование детерминантных томатов

Помидоры детерминантных сортов вырастают до 80-120 см высотой, после закладки 3-6 соцветия их рост останавливается. Плодовые кисти располагаются через 1-2 листа, а первая цветочная кисть закладывается над 8-9 листом. Как правило, к детерминантам относятся среднеспелые сорта.

Такие томатные кусты можно формировать несколькими способами:

1. В один (главный) стебель – при выращивании в открытом грунте. Все пасынки удаляют, поскольку плоды на боковых побегах за короткое лето созреть не успеют. При этом верхушку кустов не обрезают, так как их рост ограничен, а все плодовые кисти оставляют.

2. В 3 стебля – при выращивании томатов среднепоздних сортов в теплице. На кусте оставляют главный стебель и 2 самых нижних пасынка. При этом пасынки укорачивают так, чтобы на них осталось по одной цветочной кисти и одному листочку над ней. Такое формирование куста позволяет получить 8 соцветий, которые способны вызреть в защищенном грунте.

3. С переводом точки роста на боковой побег – вариант для среднеранних сортов и гибридов томатов, выращиваемых в теплицах. Сначала на растении оставляют главный стебель и один самый нижний пасынок, который от него отходит. По мере роста оставляют еще один пасынок, но не на главном побеге (как в вышеописанном способе формировки), а на боковом, который даст пару кистей. А побег, отходящий от него, – еще две кисти. Благодаря этому приему вместо 6 получится 10 соцветий. Верхушку обоих пасынков тоже подрезают, оставляя один лист над крайним соцветием.

Схема формирования помидоров детерминантных сортов

Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества, поэтому оставлять ее на кусте томата нет смысла.

Как правильно пасынковать помидоры

Пасынки нужно удалять, когда они достигают размеров не более семи сантиметров. Чтобы ограничить их повторное появление, при удалении оставляют небольшие пенёчки. Пасынкование лучше проводить в утренние часы.

Важно осуществлять процесс пасынкования регулярно, а не от случая к случаю. В противном случае, во-первых, загущается куст, а во-вторых, процедура для растения становится более болезненной

Удобнее всего совмещать пасынкование с очередной подвязкой помидор.

Формирование томатных кустов

Пасынкование обычно проводится в два этапа.

Первое пасынкование проводится перед цветением. В этом случае удаляются абсолютно все пасынки.

Ко второму этапу приступаем, когда растение начинает цвести. Прежде всего нужно определиться как мы будем формировать куст. Обычно в средней полосе куст формируется в один-два стебля. В более южных районах допускается в три стебля.

Формирование в один стебель

При формировании в один стебель у растения удаляются все пасынки. Формирование цветочных кистей происходит на одном, главном стебле (рисунок а).

Формирование в два стебля

Проводя пасынкование, мы оставляем один наиболее развитый пасынок, который расположен под первой цветочной кистью. Как правило, в дальнейшем он обгоняет в развитии главный стебель (рисунок б). Все остальные пасынки на обоих стеблях, образующиеся по мере их роста, удаляют.

Формирование в три стебля

Третий стебель, довольно мощный, обычно образуется из пазухи самого нижнего листа. Поскольку при посадке рассада заглубляется, появляется он немного позже (рисунок в).

Вершкование помидор

Вершкование или иначе прищипывание верхушек стеблей проводят с целью ускорения созревания плодов до наступления холодов. В противном случае созревание плодов затягивается и есть угроза поражения их фитофторой и другими вирусными заболеваниями. Исключение составляют фитофтороустойчивые помидоры. При благоприятной погоде они продолжают вегетировать в теплице в сентябре и даже октябре.

Этот приём актуален как раз для индетерминантных сортов. Поскольку у детерминантных растений процесс роста ограничен и стебель заканчивается цветочной стрелкой.

Итак, вывод. Сажая высокорослые сорта мы надеемся получить много качественных плодов и продлить сроки плодоношения помидор. Эта задача не будет решена, если мы не выполним одни из важнейших условий правильного ухода — своевременное пасынкование и вершкование.

О пасынковании томатов я также сняла небольшое видео, рекомендую к просмотру ).

Процесс формирования томатов в теплице

Выращивание томатов детерминантного типа в теплицах и туннелях характеризуется правильным формированием в один стебель. Но в связи с ограниченным образованием соцветий под первым из них нужно оставить небольшой побег, прищипывание которого происходит после образования трех листьев и пары соцветий.

Через месяц после высаживания рассады на растениях необходимо удалить листья, расположенные снизу. Данная процедура проводится ранним солнечным утром. К тому моменту, как на первом соцветии созреют плоды, на стебле под ними не должно быть никаких листьев. Все оставшиеся листья должны быть удалены со временем

Важно, что выше третьего соцветия листья не удаляются. Такое формирование необходимо для улучшения воздухообмена в нижней части растения и для ускорения созревания плодов

Схема формирование высокорослых детерминантных томатов.

Примерно за месяц до конца вегетативного периода на томате нужно прищепить главный стебель, оставив два листика за последним соцветием, не забывая при этом убирать новые пасынки. Процесс правильного формирования томатов детерминантного типа способствует увеличению урожайности.

Особенности выращивания детерминантных сортов томатов и уход за ними.

Для процесса высадки рассады потребуются следующие материалы:

• рассада;
• лопатка (мотыга);
• почва;
• удобрение;
• опрыскиватель;
• лейка с водой.

Уход предусматривает соблюдение следующих требований:

Своевременное ведение борьбы с сорняками в течение всего периода выращивания.

Схема формирования супердетерминантных томатов.

1. Регулярность окучивания.
2. Правильный процесс пасынкования.
3. Прощипывание стеблей для стимуляции процесса ветвления.
4. Подкормка различными удобрениями, проводимая перед процессом окучивания.
5. Поливание по мере необходимости.
6. Ведение борьбы с вредителями и различными болезнями.

В пленочных теплицах томаты детерминантного сорта можно выращивать довольно долго – до 5 месяцев. Преимуществом детерминантных томатов является их скороспелость и высокая урожайность.

Формирование детерминантных сортов, а также гибридов в теплицах происходит чаще в один стебель, редко это происходит в два стебля. При одном стебле в пазухе листа оставляют пасынок, расположенный под первым соцветием. Он прищипывается после того, как на нем образуются один-два соцветия. После соцветия нужно оставить два листка.

Важно заметить, что гибриды детерминантных томатов очень плохо усваивают полезные вещества, именно поэтому требуется постоянная дополнительная подкормка. Рассаду необходимо высадить в лунки, которые соответствуют размеру корневищ

Перед пересадкой в ямку добавляется органическое удобрение. Высаживание рассады происходит на расстоянии примерно в 50 см с промежутками между рядами в 60 см.

Как правильно пасынковать томаты в открытом грунте

Пасынкование томатов в открытом грунте, как видно на видео, проводят в зависимости от их типа роста. Существует 3 разновидности помидоров:

• индетерминантные (плетистые);
• полудетерминантные;
• детерминантные.

Чтобы пасынкование принесло помидорам исключительно пользу, проводить его следует с соблюдением определенных правил:

1. Начинать формирование следует сразу же с началом цветения первой кисти.
2. Пасынки рекомендуется удалять до достижения ими длины 5 см, предпочтительно в фазе одного листа.
3. При пасынковании обламывать необходимо все боковые побеги, растущие ниже цветущих кистей, вплоть до корневой шейки.
4. Оставлять можно лишь ответвления, располагающиеся выше цветоносов, с целью получения дополнительного урожая.
5. Побеги рекомендуется не отрезать, а отламывать. Обрезание может спровоцировать заражение плодов вирусными заболеваниями.
6. Отламывание лишних отростков проводить следует как бы в сторону, избегая попадания сока растения на руки, чтобы не заразить здоровые плоды.
7. В июле-августе делают прищипку верхушки помидоров, выращиваемых в открытом грунте. Такая манипуляция проводится с целью ограничения роста главного побега, что в свою очередь позволит полностью вызреть всем завязавшимся плодам.

Важную роль при выращивании помидоров в открытом грунте выполняет прищипка. Особенно такая процедура важна для высокорослых сортов томатов. Выполняется прищипывание верхушки (точки роста) у помидоров для того, чтобы:

• приостановить рост растения, направив тем самым все его силы на получение отличного урожая;
• укрепить корневую систему;
• улучшить товарные качества помидоров;
• ускорить созревание томатов;
• помидоры получали достаточное количество полезных веществ, света и воздуха;
• предотвратить возможную деформацию плодов.

Индетерминантные сорта

Индетерминантные томаты – высокорослые сорта, которые могут достигать 3-5 м. Их обязательно необходимо пасынковать, так как боковые отростки у них образуются очень интенсивно, превращая томатные посадки в загущенные заросли.

В южных регионах томаты можно формировать в 2 стебля, в северных областях – в 1 стебель. Пасынкуя, оставляют один ствол, ликвидируются все боковые отростки. Цветоносов при этом следует оставлять не более 7-10 штук. Такое формирование позволит созреть всем завязям, в противном случае урожай будет не только небольшим, но еще и поздним.

Если растение ведут в 2 стебля, то второй ствол формируют под первой плодовой кистью. Цветоносов оставляют на нем не более 5.

Полудетерминантных сорта

Полудетерминантные томаты формируют в открытом грунте в несколько главных стволов (в два-три).

В случае внезапного прекращения роста помидора запасной пасынок следует начинать формировать таким же образом, как и основной. Такой прием позволяет спасти урожай, получив дополнительные плоды.

Детерминантные сорта

Детерминантные помидоры образовывают до 5-6 плодовых кистей. После образования последнего цветоноса рост растения полностью прекращается. Детерминантые сорта пасынкуют довольно умеренно, оставляя до четырех ветвей с целью получения дополнительного урожая.

Алгоритм пасынкования помидоров детерминантных сортов:

1. Под первой кистью оставляют побег, из которого формируют второй ствол.
2. Оставляют отросток под третьим цветоносом, который также будет новой ветвью.
3. При появлении четвертого цветоноса, под ним также оставляют ответвление.
4. При продолжении развития резервные отростки ликвидируют.

Два стебля

Мой любимый способ формирования растений в теплице, это в два стебля. Индеты я тоже высаживаю по 2 в каждую лунку, а впоследствии формирую по 2 стебля у каждого саженца. В итоге вырастают два здоровых растения и 4 полноценных ствола. Соответственно, урожая я снимаю намного больше. Схема или алгоритм (как вам больше нравится) формирования куста:

• После посадки, ждем когда у растений сформируется первая плодовая кисть.
• Как только вы её обнаружили, удаляйте все пасынки кроме одного, который расположен прямо под кистью, в нижней части растения. Как правило, это самый сильный боковой побег, не уступающий по силе основному стеблю куста.

• Теперь у вас имеется 2 куста, состоящий из четырех стволов, на двух из них (которые вы оставили из нижних пасынков) также формируется кисть и под ней пасынок. Новые, появляющиеся боковые побеги, удаляем.
• Пасынки придется удалять в течение всего сезона, потому как высокорослые томаты выпускают их постоянно, а ваша задача состоит в том, чтобы направить их силы не на рост побегов, а на завязывание и созревание плодов.
• Как только томаты на первой кисти начинают зреть, листья под ней сразу обрываем или обрезаем (кому как удобнее). По мере созревания остальных кистей, продвигаемся потихоньку вверх. Как ни грустно, но ствол должен остаться практически голым к окончанию сезона.
• Если вы не будете обрезать листья под созревающими плодовыми ветками, может произойти затемнение, повышение влажности. Подобные условия являются отличной питательной средой для жизнедеятельности болезнетворных грибков и бактерий. Особенно опасна фитофтора. Она и в открытом грунте может немало бед принести, а уж появление её в теплице, просто катастрофа.
• Многие садоводы за месяц до окончания сбора урожая, прищипывают макушку куста. Я этого не делаю. Сверху, я могу обрезать только те листья, которые лежат на цветках и затеняют их.

Как правильно обрывать или обрезать листья, я рассказывал в одной из своих прошлых статей.

К недостаткам этого способа формирования можно отнести чуть более позднее созревание плодов, чем у одноствольного куста, но количество собранного урожая заставляет забыть этот момент.