Как бороться: эффективные методы
Избавляться грибковой инфекции нужно как можно раньше, пока она не повредила большую часть растения.
Общие правила
В первую очередь нужно удалить все листья, бутоны, которые пожелтели и завяли. Не нужно бояться избавляться от большей части растения, если повреждения существенные. Это увеличит шансы на его выздоровление.
Перед тем, как прибегать к помощи специальных средств против грибка, нужно упорядочить агротехнику выращивания культуры:
- урегулировать поливы;
- во время лечения прекратить полностью опрыскивания водой;
- перенести вазон в более освещенное место;
- оборвать листья, которые соприкасаются с землей;
- проредить посадки, если они загущенные;
- во время выздоровления уменьшить количество азотных подкормок, увеличить – калиевых и фосфорных, в период лечения от удобрений отказаться полностью.
Биологические препараты
Для защиты комнатных растений одними из самых безопасных считаются биофунгициды. Это биологические экологичеки безопасные средства, в составе которых есть живые бактерии, подавляющие размножение грибков. Они не вредны для растений, даже плодоносящих. Но их эффективность ниже, чем у химических препаратов. Также их действие краткосрочное, поэтому необходимо многократное применение.
Известные биофунгициды:
- Планриз;
- Гамаир;
- Алирин-Б.
Химикаты и инсектициды
При сильных поражениях лучше прибегать к использованию химических фунгицидов. В их основе находятся химические соединения, которые губительно действуют на грибки. Обычно проводят 2-4 обработки с интервалами около недели, чтобы полностью уничтожить мучнистую росу.
Химические средства бывают контактными и системными. Контактные действуют непосредственно на грибки. При соприкосновении с активным веществом их споры погибают. Системные препараты попадают в клетки растения и с соком разносятся по нему.
На ранней стадии болезни, а также для профилактики бели эффективно используют средства на основе триазолов:
- Топаз;
- Скор.
Стоит учитывать, что грибки имеют свойство вырабатывать устойчивость к фунгицидам. Поэтому лучше при повторном заражении их менять.
Если мицелии уже проникли сквозь стебли и листья растения, триазол не справиться. Разрушить грибницу могут средства с серой:
- Тиовит джет;
- Кумулус ДФ и другие.
Любой фунгицид использовать строго по инструкции. Препараты эффективны при температуре +18-27 градусов. Если она выше +30°C, можно обжечь листья.
Также при обработке комнатных культур нужно соблюдать технику безопасности.
Народные средства
Их целесообразно применять только на начальных этапах болезни. Если болезнетворный процесс уже длится более 5 дней, использовать народные средства нет смысла. Полностью ликвидировать грибок не удастся.
Распространенные методы борьбы с белью:
- Растворить 25 г кальцинированной соды в 5 л горячей воды. Добавить 5 г жидкого мыла. Теплым раствором опрыскивать больно растение в среднем 2-3 раза, сохраняя паузу между обработками 7 дней.
- 2,5 г перманганата калия развести в ведре воды. Использовать средство 2-3 раза с интервалом 5 дней.
- Полевой хвощ (100 г) залить 1 л воды. Поставить на медленный огонь и варить в течение часа. Остудить и процедить. Разбавить отвар водой 1:5. Обработать больную культуру 3-4 раза с 5-дневными интервалами между применениями.
- Развести 5 г медного купороса в стакане воды. В отдельной емкости 5 л воды смешать с 50 г мыла. Аккуратно тонкой струей ввести раствор купороса в мыльный раствор. Опрыскивать цветы 2-3 раза с интервалами в 1 неделю.
- В 1 л горячей воды размешать 100 г золы. Оставить, чтобы средство настоялось в течение недели. Время от времени рекомендуется его помешивать. Слить жидкость, не трогая осадок, в отдельную емкость. Добавить 50 мл жидкого мыла. В течение 4 дней опрыскивать раствором больные цветы. Осадок смешать с водой и поливать им почву.
Лечение поливами и опрыскиваниями
Чтобы поливы и опрыскивания против мучнистой росы были эффективны, их необходимо проводить правильно:
- Уничтожить все пораженные части растения, цветоносы. Иногда требуется кардинальная обрезка (обычно используется на кустящихся культурах). Максимальное удаление поврежденных участков увеличивает шансы на выздоровление.
- Сменить верхний слой почвы в горшке. В ней могут находиться колонии грибниц.
- Провести опрыскивание выбранным средством, чтобы не осталось не обработанных участков. С растения жидкость должна стекать, как после дождя.
- Можно вместо опрыскивания окунуть растение в емкость, заполненную лечебным средством.
- Опрыскивать рекомендуется также внешние стенки горшка и поддон.
Тля
Тля является серьезным вредителем для многих цветочных культур, и дельфиниум в данном случае не стал исключением. Она быстро распространяется, портя листья, стебли и бутоны. Пораженная зеленая масса начинает скручиваться, а после и вовсе засыхать.
Существует множество разновидностей тли и все они довольно опасны для дельфиниума
Внимание! Причиной поражения культуры этим вредителем может стать нахождение вблизи муравейника.
Для устранения насекомых можно применять как специализированные средства, так и народные. Наиболее эффективным подручным вариантом считается настой табака в соотношении 1:1. Также можно использовать раствор воды и хозяйственного 70% мыла.
Как защитить дельфиниум от болезней и вредителей
Здравствуйте, уважаемые читатели!
В периоды затяжной пасмурной и дождливой погоды на листьях дельфиниума порой появляется серовато-белый налет, а сами листья при этом становятся буро-коричневыми. Это признак поражения растения мучнистой росой. Для ее предотвращения нужно своевременно пропалывать и прореживать посадки, чтобы растения хорошо проветривались, а в засуху поливать только под корень. При появлении первых признаков заболевания растения следует опрыснуть 1% раствором коллоидной серы. Для профилактики заболевания хорошо зарекомендовали себя народные средства: обработка листьев раствором настоя коровяка или опудривание древесной золой.
ложной мучнистой росой
Дельфиниум в молодом возрасте может поражать фузариоз, или увядание стеблей. В начальной стадии на стеблях появляются водянистые коричневые пятна, а затем все растение начинает увядать и неминуемо погибнет, если не принять мер защиты. Для предотвращения этой болезни нельзя проводить посадки дельфиниумов в цветники, где до них росли цветочные культуры, сильно поражающиеся фузариозом. Также необходимо регулярно выпалывать сорняки, и рыхлить почву вокруг растений после дождей и поливов. При обнаружении фузариоза, пострадавшие стебли нужно срезать и сжечь (для компостной кучи пораженные болезнью части растений непригодны).
Реже дельфиниумы поражаются: кольцевой пятнистостью (появление на листьях коричневых, оранжевых и желтых пятен), бактериальным увяданием (появление на побегах мокнущих коричневых или черных пятен), черной пятнистостью листьев (появление на листьях черных пятен различной формы и размеров). При проявлении таких признаков заболевания дельфиниумы целиком необходимо удалить с участка или сжечь.
дельфиниумовый клещ
Цветки дельфиниумов зачастую поражаются дельфиниумовой мухой, которая откладывает яйца в бутоны, а появившиеся личинки могут просто съесть бутон. Для борьбы с этим вредителем дельфиниум в стадии бутонизации опрыскивают 10% раствором Прометрина.
От тли дельфиниум хорошо защищает опыление растений табачной пылью или опрыскивание раствором хозяйственного мыла.
Молодые цветы часто страдают от «набегов» улиток и слизней. Для борьбы с ними хорошо зарекомендовал себя препарат Гроза (инструкция по применению на упаковке), можно посыпать почву вокруг растений измельченной известью или суперфосфатом. Некоторые цветоводы делают ловушки для улиток и слизней (размещают возле цветов на почве половинки яблок или картофеля, кусочки ткани или дощечки, а затем собирают из-под них вредителей и уничтожают).
Грозным вредителем дельфиниумов считаются нематоды. Повреждают они корни цветов, заселяю их полностью, и растения отмирают. Если на участке, планируемом для посадки дельфиниумов, раньше были обнаружены нематоды, то за месяц до посадки цветов, при перекопке почвы, следует внести по 50 г Тиазона на 1 кв. м.
Еще читайте о выращивании дельфиниума:
Спасибо, что посетили мой блог!
Лечение пионов от серой гнили
Серая гниль (Ботритис) — Botrytis paeonia Oud — основное и самое массовое заболевание пионов в нашей полосе. Как правило, симптомы серой гнили появляются на пионах либо весной (в средней полосе России — в третьей декаде апреля, особенно интенсивно — во влажный сезон), либо летом — в начале осени (когда идут дожди и держится высокая влажность воздуха, при повышенной кислотности почвы, избытке азотных удобрений, тяжелых глинистых почвах, высоком уровне грунтовых вод, загущенных посадках, непроветриваемых участках).
Наиболее опасна для растений весенняя вспышка болезни, в момент активного роста побегов.
Как видно на фото, при этой болезни у в это время побеги с очень мягкими тканями поражаются в месте выхода стеблей из земли:
На боку стебля появляется загнивший темный участок. Очень скоро стебель падает. На гниющих тканях видны черные склероции.
В иные годы при высокой температуре в период активного роста серой гнилью пионов поражаются стебли в средней части: растение перегибается в этом месте, верхушка увядает. Если землю аккуратно отгрести, на подземной части поврежденного побега будет заметно поражение основания стебля ботритисом. Считается, что это результат короткой весны, быстро переходящей в жаркую погоду в мае.
После достаточного отрастания и отвердения тканей стеблей, в третьей декаде мая, в основном поражаются отставшие в росте и слабые стебли.
Второй раз появление болезни можно наблюдать в летне-осенний период. Загнивают бутоны, чашелистики, лепестки (у основания), на листьях появляются коричневые пятна с серым налетом, темнеют и засыхают стебли и листья. При разрезе стебля, пораженного болезнью, заметны коричневые кольца.
Отметим еще раз, что внешнему проявлению ботритиса способствуют холодный сезон, дожди и высокая влажность, Практически у любого взрослого растения в той или иной степени на подземной части заметны следы поражения ботритисом: на остатках прошлогодних стеблей и в зоне их перехода в корневище, на старых, начинающих отмирать, корнях. Но при правильном ведении культуры его внешние проявления будут отсутствовать или будут незначительными в течение всей жизни растения.
Для лечения серой гнили пионов необходимо:
- соблюдение правил посадки и содержания растения;
- периодическое внесение раскисляющих добавок в почву (костная, доломитовая, известняковая мука);
- удаление и уничтожение поврежденных частей растения;
- обязательная и своевременная полная обрезка стеблей осенью;
- ограниченное использование азотных удобрений;
- применение фунгицидных препаратов и средств для профилактики и подавления болезни.
Большинство фунгицидных препаратов, выпускаемых химической промышленностью, пригодны для борьбы с ботритисом. Среди них давно известные и апробированные: все медьсодержащие, фундазол, коллоидная сера. Сроки их применения: весной, в начале активного роста стеблей, в нашей полосе в третьей декаде апреля, и затем еще 1-2 раза с интервалом 10-12 дней в зависимости от погоды и степени поражения растений. Необходимо строго следовать рекомендациям по дозировке препаратов и соблюдать меры безопасности.
Для борьбы с этой болезнью пионов нужно обязательно соблюдать следующие правила:
- Лучше чередовать разные средства, это способствует их более эффективному действию и снижает накопление опасных препаратов в земле. Например, можно чередовал: фундазол — 0,3% (или ему эквивалентные), хлорокись — 0,3% (медный купорос — 0,5%) и раствор марганцовки — 0,03%.
- Концентрация препаратов с обжигающим действием (медный купорос) весной при опрыскивании молодых растений должна быть вдвое меньше, чем для взрослых. В это время молодые ткани слишком мягкие и нежные, легко повреждаются. Стремитесь использовать минимум химикатов, оберегая себя, фауну и почву. Если возможно, применяйте опрыскивания, а при поливах только смачивайте верхний слой почвы над и вокруг растения, используя лейку с маленькими отверстиями. Тогда можно ограничиться нормой 0,5-1,0 л на пион. Никакого полива растения сверху!
На этих фото показано лечение пионов от болезни серая гниль:
Профилактические меры.
Цветочные культуры, в отличие от кустарников, деревьев, значительно менее устойчивы к болезням и вредителям. Патогенные организмы действуют на них быстрее и чаще приводят к гибели растения. Именно поэтому, особенно важны профилактические меры.
В первую очередь не следует усердствовать с поливами, иначе, вы самостоятельно создадите оптимальные условия для развития грибковых инфекций.
Необходимо регулярно пропалывать сорные травы и рыхлить почву. Также следует избавить участок от муравейников.
По возможности, своевременно удалять отцветшие и увядшие бутоны.
Время от времени проводить обработку растений мыльным раствором. Несмотря на простоту данного средства, оно неплохо защитит посадки на участке и поможет сдержать атаки насекомых-вредителей.
Следует постоянно осматривать растения, не оставляя без внимания даже небольшие, незначительные изменения.
Вовремя выкапывать пораженные болезнями и вредителями растения, обязательно сжигая их, во избежание дальнейшего распространения инфекций.
Дельфиниум многолетний: вредители и болезни
Дельфиниумы особо сильно поражаются разными заболеваниями при неблагоприятных условиях погоды: затяжных дождях, длительной засухе. Поэтому борьбу с вредителями и возбудителями заболеваний начинают при первых признаках их появления.
Пальму первенства по распространенности занимает мучнистая роса. Она быстро прогрессирует при повышенной влажности и низких температурах воздуха. Признаками ее является мучнистый беловатый налет на листьях, который впоследствии буреет. Для борьбы с этим заболеванием применяют опрыскивание растений фунгицидными препаратами (медный купорос, коллоидная сера, Фундазол, ПрофитГолд, Топаз, Фитоспорин-М).
Еще одно частое заболевание грибковой этиологии — рамуляриоз. Для него характерно появление большого числа бурых пятен на листьях дельфиниума.
Проявление рамуляриоза на листьях дельфиниума
При дальнейшем развитии болезни пятна становятся светло-серыми с темным ободком по краям и сливаются, образуя на листве обширные некрозные области. В результате этого листья преждевременно отмирают, растение угнетается. Споры возбудителя зимуют на растительных остатках, поэтому их надо собирать и сжигать.
Если на кустах шпорника появились разнообразные черные пятна, то это признаки бактериального заболевания – черной пятнистости. Пятна образуются сначала на нижних ярусах листьев, постепенно «поднимась» вверх по растению. Стебли живокости при этом буреют и засыхают.
Черная пятнистость на нижних листьях дельфиниума
Лечение на ранней стадии поможет спасти растение. Его троекратно опрыскивают медьсодержащими препаратами: Оксихом, бордосская жидкость, Превикур, Фундазол, Топаз. Между обработками землю под кустами можно пролить раствором Фитоспорина-М, а наземную часть растения Байкалом-М.
Из вирусных болезней на дельфиниуме часто встречается кольцевая пятнистость, которая выглядит как желтоватые пятна в форме неправильных колец. Листья становятся хлоротичными.
Пораженный кольцевой пятнистостью лист дельфиниума
Лечению это заболевание не поддается, поэтому больное растение удаляют и сжигают. Переносчиком кольцевой пятнистости является тля. Для борьбы с ней используют инсектициды (Искра, Фитоверм, Инта-вир, карбофос, биотлин и др.).
Еще один злостный вредитель этой культуры – дельфиниумовая муха, которая откладывает яйца в бутоны. Вылупившись, личинки портят цветки, питаясь тычинками и пестиками. Поврежденные цветки преждевременно осыпаются и не плодоносят.
Рассада и сочные молодые побеги дельфиниума сильно повреждаются слизнями и улитками. Для борьбы с ними используют ловушки, устраивают механические преграды вокруг грядок, из химических препаратов применяют гранулированный метальдегид.
Delphinium – это цветок из семейства Лютиковых, он очень красивый, из-за чего довольно распространен. Это кустистый цветок, его стебли достигают 3 метров в высоту. Все его стебли обильно окутаны большими и яркими цветочками, поэтому многие украшают им свои садовые участки. Он неприхотлив, довольно устойчив к морозам и засухам, однако вредители и болезни часто поражают этот цветок.
Подкормки дельфиниума
Подкармливаю растения перед цветением и во время цветения.
Подкормки: взрослый дельфиниум подкармливаю первый раз в апреле – на ведро воды 2-3 ложки азофоски или 1 ст. ложка суперфосфата, 1 ст. ложка сульфата калия, 1 ст. ложка мочевины и поливаю по 2 литра на куст.
Свежие статьи о саде и огороде
Чем обработать виноград осенью перед укрытием
Укрытие персика на зиму
Вторая подкормка в фазе бутонизации — на ведро воды 1 л. коровяка, 1 ст. ложка комплексного удобрения и под куст 2,5-3 л. После первого цветения обрезаю цветоносы (оставляю пенек не более 5 см над землей), уменьшаю полив, чтобы не допустить загнивания новых побегов.
Когда начнется новый рост цветоносов (5–8 см) убираю старые листья, увеличиваю полив, подкармливаю систематически через 8–10 дней, состав удобрения, как и при первой подкормке. Цветение продолжается до морозов.
Болезни и вредители дельфиниума
Мучнистая роса
Мучнистая роса — это грибковое заболевание, особенно быстро возникающее во влажную прохладную погоду второй половины лета. На листьях и стеблях появляется серовато-белый налёт, который затем буреет. Листья и стебли в результате погибают. Это заболевание можно предупредить: сажать кусты разреженно, удалять лишние побеги, тем самым улучшить проветривание, проводить профилактические опрыскивания. Если же болезнь обнаружена, необходимо двукратно опрыскать раствором фундазола или препарата «Топаз».
Рамуляриоз листьев
На листьях с обеих сторон появляются многочисленные пятна шириной до 10 мм. Пятна тёмно-бурые, затем в центре бледнеющие до светло-серых с тёмным ободком, постепенно сливаются. При сильном распространении пятнистости листья преждевременно засыхают и опадают. Так как инфекция сохраняется на растительных остатках, последние надо собирать и уничтожать. При первых признаках болезни надо опрыскивать растения противогрибковыми препаратами.
Бактериальные заболевания
Чёрная бактериальная пятнистость
На листьях появляются чёрные пятна разного размера и формы, сначала на нижних листьях, распространяясь постепенно вверх, до тех пор, пока не погибнет вся листва. Стебли также поражаются, буреют, переламываются и засыхают. В начале заболевания листья можно спасти, двукратно опрыскав их раствором тетрациклина (1 таблетка на 1 л воды). Обязательно убирайте с участка поражённые листья, так как в них сохраняется инфекция.
Вирусные заболевания
Кольцевая пятнистость
На листьях появляются многочисленные концентрические кольца неправильной формы жёлтого цвета. При сильном поражении листья сплошь покрываются жёлтыми хлоротичными пятнами. Больные растения надо выбраковывать и уничтожать. Так как переносчиками заболевания являются тли, с последними необходимо бороться, опрыскивая посадки карбофосом, актеликом, актарой, инта-виром, искрой и др.
Вредители
Из вредителей наиболее вредоносна дельфиниумная муха, которая откладывает яйца в бутоны; вылупившиеся личинки питаются частями цветка, выгрызая тычинки и пестики. Цветки не дают семян и быстро осыпаются.
Листья повреждают слизни, различные гусеницы. Особенно большой вред наносят слизни молодым сеянцам, сильно обгрызая листья, а иногда уничтожая их полностью.
Справиться со всей этой напастью можно, опрыскав растворами инсектицидов. А слизней собирают в ловушках, устроенных из листьев капусты или репейника, прикрытых доской. Кроме того замечено, что слизни не любят запаха хлорной извести, поэтому их можно отпугивать, раставив в посадках дельфиниума баночки с раствором «хлорки».
Дельфиниум привлекает садоводов не только своей прекрасной внешностью, но и простотой ухода и быстрым ростом. Растение это неприхотливое, не требует укрытия на зиму. Но имеет свои особенности выращивания.
Советуют садоводы.
Садоводы, имеющие успешный опыт профилактики появления заболеваний и вредителей растений, рекомендуют придерживаться всего нескольких правил, чтобы избежать многих проблем и сохранить декоративность сада.
Как уже упоминалось ранее, не стоит пренебрегать обработкой растений мыльным раствором.
На протяжении всего сезона опылять растения табачной пылью, поскольку, очень многие насекомые — вредители ее не выносят.
Следует быть осторожными и внимательными при обработке растений различными препаратами. Для начала необходимо выяснить причину увядания и порчи растения, убедиться в болезни, и лишь после этого переходить к его обработке теми или иными средствами. Рекомендации по подготовке рабочего раствора должны строго соблюдаться, ведь фунгициды и инсектициды, действуют не только на вирус и вредителей, но и на само растение, которое и без того ослаблено.
Только уход за садом позволит сохранить его красоту и привлекательность. А когда уход своевременный, то и беспокоиться о борьбе с возбудителями болезней и вредителями растений не придется.
Весенняя и осенняя обработка кустарников облепихи от вредителей и болезней
Чем обработать кустарники облепихи от болезней и вредителей?
Болезни и вредители облепихи — Hippophae
Стволовая гниль облепихи
Гниль стволов облепихи вызывает гриб трутовик — кориолус волосистый (Coriolus hirsutus), плодовые тела которого имеют вид одиночных, сидячих половинчатых шляпок светло-серого цвета с желтой, щетинистой поверхностью.
Язвенный некроз коры облепихи вызывает гриб Plowrightia hippophaeos syn. Dothidea hippophaeos. На пораженной древесине появляются продольные черные язвы, кора отмирает, растрескивается, в углублениях формируются споровместилища гриба. Древесина постепенно разрушается, стволы и ветви засыхают.
Меры борьбы. Зачищайте язвы до здоровой ткани, удаляйте плодовые тела трутовика, дезинфицируйте места поражения 3%-ным медным купоросом, замазывайте открытую древесину масляной краской. Периодически опрыскивайте кусты (весной и осенью) бордоской смесью.
Плодовая гниль облепихи
Возбудитель — гриб Monilia altaica. Пораженные ягоды светлеют и становятся дряблыми, на поверхности формируются слизистые, бело-охряные подушечки спороношения. Со временем ягоды темнеют и мумифицируются.
Меры борьбы. Удаляйте зараженные ягоды и засохшие ветви, опрыскивайте кусты до отрастания листьев и после цветения бордоской смесью. При сильном проявлении болезни опрыскивайте повторно осенью, после сбора ягод.
Борьба с вредителем.
Как только вы заметили, что растение заболело мучнистой росой, то нужно как можно скорее принимать меры для борьбы с этим заболеванием. Первым делом удалению подлежит пораженная листва, их необходимо сжечь. После чего нужно прекратить поливать растение и нельзя вносить никаких удобрений. Если будет необходимость, то нужно провести прореживание куста. Как мы говорили ранее, споры грибка живут в грунте, поэтому было бы неплохо собрать верхнюю его часть. Такие меры помогут вам сократить распространение заболевание, но победить его не удастся. После чего почва и листва растения подлежит обработке при помощи специальных средств. также возможно применение народных средств, которые также неплохо борются с этим заболеванием.
Среди народных средств хорошо зарекомендовал себя раствор, в основе которого лежит хозяйственное мыло (5 г) и кальцинированная соль (25 г). Эти вещества нужно развести в горячей воде (5 л). когда раствор остынет, можно проводить опрыскивание растения. повторить процедуру можно будет через неделю. Также, неплохо подходит и молочная сыворотка, которую нужно развести в воде (1:10). Опрыскивание проходят в течение 7 дней, через каждые 3 дня. Неплохо зарекомендовал себя отвар из полевого хвоща. Чтобы его приготовить нужно взять свежую траву (100 г) и залить ее 1 л кипятка. Дать отвару настояться в течение 1 дня. Перед тем, как начать использовать его нужно охладить и процедить. Отвар обладает достаточной концентрацией. Перед тем, как начать его использовать, его необходимо развести 1:5. Для хранения раствора подойдет темное и прохладное место. срок хранения не более 7 дней. Обработку пораженных кустов необходимо проводить 1 раз в 5 дней. Число опрыскиваний – не более 4. Многие садоводы пользуются раствором медного купороса и мыла. Для этого берут медный купорос (5 г) и мыло (50 г). Ингредиенты растворяют в 5 л воды
Но важно иметь в виду, что медных купорос сначала нужно развести отдельно, после чего можно перемешать с мыльным раствором. При помощи такого раствора проводят опрыскивание растений 1 раз в 5-6 дней
Также можно воспользоваться и сухой горчицей. Для полива куста берут 2 ст.л. сухой горчицы и растворяют в 10 л воды. Также возможно применение коровьего навоза
Однако, важно использование навоза прошлого года. Чтобы приготовить средство, нужно будет запастить немного временем. Навоз необходимо развести с водой (1:3) и настаивать в течение 3 дней
Полученный настой нужно развести водой (1:2). Также возможно применение медного купороса с кальцинированной содой. Применяют его следующим образом:
Навоз необходимо развести с водой (1:3) и настаивать в течение 3 дней. Полученный настой нужно развести водой (1:2). Также возможно применение медного купороса с кальцинированной содой. Применяют его следующим образом:
- В весеннее время растение необходимо опрыскивать при помощи раствора купороса – 80 г на 10 л воды.
- После того, как окончится цветение используют кальцинированную соду – 50 г на 10 л воды.
Такой метод можно использовать в целях профилактики. В борьбе с заболеванием хорошо себя зарекомендовала и коллоидная сера. Берут коллоидную серу (10 г) и разводят в 10 л воды. Если народные средства не принесли должного результата, то нежно прибегать к специальным химическим средствам. Среди фунгицидов для борьбы с мучнистой росой можно выделить:
- Топаз – хорошо подходит против различных грибковых заболеваний. Им опрыскивают растения 1 раз в 15 дней.
- Тилт КЭ является системным фунгицидом. Хорошо подходит в качестве профилактической меры.
- Не менее эффективные препараты: Скор, Байлетон, Фундазол, Витарос, Акробат МЦ, Сульфарид, Превикур и другие средства с подобным действием.
